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你所不知道的,有关纺织面料新知识!

文章出处:NewtonFashionMBA责任编辑:人气:-发表时间:2018-07-09 16:59【

第一章 面料的基础知识


1.面料主要分为:非纺织面料和纺织面料 从另一个维度来看,分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看


天然

a.植物纤维,如:棉花、麻、果实纤维

b.动物纤维,如:羊毛、免毛、蚕丝

c.矿物纤维,如:石棉


非天然

a.再生纤维,如:黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等

b.合成纤维,如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等

c.无机纤维,如:玻璃纤维、金属纤维等


2.从纺织工艺上来看:

梭织: 织物结构稳定,没有弹性(加入弹性纤维的面料除外),布面平整,坚实耐穿,外观挺括,有松量,简单讲就是不贴身,挂坏了刮刮就看不出来了

针织:织物富于弹性,布面手感柔软,舒服适体,透气,易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。


面料的等级是:(不区分印染工艺)

低级面料:普通化纤

普通面料:一般棉、麻。

中级面料:莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝,长绒棉 ,普通皮质等

高级面料:羊毛、桑蚕丝,(织物),小牛皮、小羊皮等优质皮料,狐狸皮等普通皮草

顶级面料:羊(驼绒)、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草


一些普通面料织物的缺点总结

棉:普通长绒棉以下,多次洗涤后会变硬

彩棉:只有棕色绿色两色

麻:不抗皱、易褪色、易缩霉

普通真丝:易缩水、不耐酸、拒晒

羊毛(绒:易生虫。

人造棉:易粘身

莫代尔:易起球,发皱

天丝:湿热环境变硬

冰丝:易脱丝、变硬

竹纤维 :易坏


3.从消费及商业角度讲,好面料和一般面料的区别不是那么明显,甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来 ,任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是,除非是100%的天然纤维面料,任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来,所有的半宝石(包括碧玺,海蓝宝)都上不了席面,因为它们就是“半宝石”。


那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢?

是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处,好处就是以低价可以享受,要么可达到优质面料差不多80%的感受,要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧,24K金,大家都知道保值,但是软,如果换成18K金,硬了,皆大欢喜了,但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家,非999金不出手的。

未来的确是混纺的天下,但是,这个只是指商业,不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西,一但流行起来,其含金量就会慢慢降低,例如LV。

美国就是这样时尚品位堕落的烊例,很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了,因为JOBS这么穿,但他们不知道,JOBS去白宫时,照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫,也是三宅一生的精纺羊毛,St. Croix上盛惠175美金的不过是仿版。

这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因, 如果你不想泯然众人矣,请不要随大流。大家都这么穿,不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板,就是潜规则。例如《格调》一书所提到的,上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”,因为那是可悲的中产阶级标志。

而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳•肯尼迪——“严格他讲,她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中,任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。

而天 丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的,都是化纤,不是天然纤维。

当然,由天然面料混纺的织物也属于好面料行列,如真丝羊绒混纺。


4.面料的价织不能单从单一织物来讲,比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接,那么这个两个面料就算原来都不贵,拼在一起就很贵了,因为这两种织物的物理特性完全不同,要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种,款式看平平无奇,但没人敢小视这件衣服


第二章:棉麻面料及真丝面料

1.棉麻的面料区分

简单,绒越长绒越细就是好棉,透气度好,光泽好,可以做得很薄,不易断,体感度好。 一般来说支数越高针数(有的叫根数)越高,就是好织物,但不能太绝对.

一般面料:短绒棉

好面料:普通长绒棉 海岛棉 皮马棉

优质面料:埃及棉 (奢侈品牌用的)

棉的主要区别就是看

埃及棉是一个长绒棉大类的统称,长在埃及原产地的才是真正的埃及棉,长在美国和秘鲁的叫皮马棉,长在除美国和秘鲁其他地方的,主要是南北美海岛地区和澳洲地区的,就叫海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类,普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃

及引进的棉种,市面上大把的“埃及棉“就是这个,但品质相差很多。在价格上, 埃及棉>皮马棉>海岛棉>国产埃及棉。


2.支数和针数

经常说的两个概念:一个叫支数,一个叫针数(根数)

支数指的是丝线的粗线,用S来标示,如100S,也叫100支。单位面积上的支数越高,说明这个线越细,织物越薄。还有双股单股的,就不多说了。为毛都说埃及棉好呢?因为高支数的棉,短绒棉根本织不出来。

针数指的是织物的密度,用(t)(c) ,最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺,但现在一般通行用T来表示,用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T,比如一个床上用品,称之为200T。

200针是什么意思呢?比如一块面料,英式标法一般会标133*72,意思是说在1英寸里:经纱有133根,纬纱有72根。那么133加72就等到205,美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识,一般床品才说根数,衣物不说。

支数和针数一般是相辅相承的,有高支才能有高密,比如40S的棉面料,一般就是250T,200T、


简单告诉大家一个判定标准

渣一级:衬衫40支以下 床品30支以下,200T以下

普通一级:衬衫40-60支 床品 300T-600T

不错一级:衬衫60支-100支 床品 800T-1000T,负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的,实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对,所以以前有丝光棉这一说法,不过现在丝光棉的概念很广了。

好一级:衬衫100支-140支 床品1000T——1400T(从这一阶起是真正大牌的面料选择)

奢侈一级:衬衫140支以上,床品1400T以上 但是注意,并不是越高越好,140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了,夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服,所以主流还是120-140S,床品1400T以上一般很重了很贵了。同理,床品80S以上就会觉得太薄,轻飘飘没质感,特别是 晚上睡的时候,如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标,在数字的基础上看个人感受。


为什么很多衣服上根本不标支数呢?因为一般它们的支数很低,所以才不会标出来,一般大牌只要用好面料,多半会乐巅巅地去标出来的。

延伸阅读:如果按英式方法标密度,除了注意两个数相加的值之外,还要注意前面一个数(经数)的减后面一个数(纬数)的差值越大越差,比如同是40支,133*100就好过133*72,如果遇到128*68这种奇奇葩,直接叫他滚粗。


举例:淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹,优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布,通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料,舒适性、透气性、吸湿性超好!”不管用了多少宣传词语,它都不可能能是高支纱高高密度,所以只能骗编小白朋友们,128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊,什么都得有标准,就象汽车,排量,轴距,零到一百公里加速都是有数据的,不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝,同学们请去直接问数值。

不看数值怎么判断?看光泽,看手感,看体感度,简单说,穿多了,摸多了,就知道了,临渊羡鱼永远没法子的。


3.衬衫面料:英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂,下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标,就知道它家衬衫不错了。


4.对于桑蚕丝织物的特点总结:(仅作为穿着衣物,不说床上用品)

素绉缎:常规面料,光滑,缩水大,可作衬衫。保持好了不易皱

双绉:不平,透气性好。作裙子随便穿穿,易皱。

碧绉:厚于双绉,粗斜纹,缩水大,作裙子随便穿穿 易皱。

绫 :斜纹,穿起来不太舒服,薄。一般面料(古代丝织物中,绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物,绫和绡不值钱,所以才说|“半匹红绡一丈绫”

乔其纱:易钩丝,除了做纱巾没什么用

双宫绸:粗糙,紧密挺括,色光柔,有疙瘩纹,做晚礼服和衬衫好好 不易皱。

塔夫绸:脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕,只能挂,做晚礼服好,不易皱。

提花绸:反面丝绸(底料)上用正面丝绸(花纹料)提花,分正反,只能做外衣,贴身穿不舒服。保持好了不易皱。

重磅真丝:16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。

姆米,即丝绸的单位重量,克重,用mm表示,一般12mm以上可以称为重磅真丝,爱马士的丝巾为毛那么贵,因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准,还包括印染工艺,这里不多说。


5.亚麻

夏天最好的面料之一,透气,就是爱皱,但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要,因为易皱,所以感觉矜贵,以往那些上流人士一天换五次衬衫,穿的就是亚麻(当然,后来他们有真丝了,就不换了,只是这一点大牌们不拿来宣传) 亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的,口袋巾也是亚麻的是基础。


第三章 羊毛羊绒面料

1.基础知识

首先要知道,毛面料里只能谈羊毛,兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯,没有100%的说法,超过95%就可以叫纯X了。


再次要知道,羊毛和羊绒基本没法比,简单说,同等情况下,羊绒的保暖是羊毛的8倍,重量是羊毛的五分之一,所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好,没法子,环境逼的。

羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算(其实就是纤维的细度,越细越贵越好),很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受,因为呢子大衣重,那是因为你们买的都是最差的羊毛,没支数可言,全是象油毡一样乱压在一起的,当然会这样。

精纺的羊(绒)大衣一点也不重,真是又薄又暖,我一米68,一件长到膝盖下的大衣,冬天抵零下十五度没有问题的,也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道(可怜我的学费),每一件重得都象是铁一样。


再次要知道,羊毛羊绒面料同样讲支数

低档:含毛量50%以下

中低档:含毛量50%-95%(不是纯毛的就不要谈支数了

中高档:含毛量95%以上的纯毛面料 ,100支—120支

奢侈:120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒了 1

顶奢:高于180支的纯毛面料,比如世家宝著名的最贵的SUPER250,业界昵称“超级二百五”

那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢?简单来说,它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右,而羊绒的一般是17微米起(优质羊绒起码要15微米)。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右,作用相似,但产量肯定比羊绒大,所以,美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。


好羊毛面料的排行:由低到高

马海毛(安哥拉羊毛,25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛(安哥拉羊毛)——羊绒Cashmere (19微 米)——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒,也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊(知道它是怎么灭绝了的吧)


但是, 在所有羊毛面料的顶端,还有一个神一样的存在,那就是,羊驼!

没错,草泥马同学(羊驼)的毛,是比羊绒还贵的软黄金,其中最顶级Vicuna羊驼毛,直径小于11微米,而且里面几乎是真空!而且,它不起球,不怎么缩水!当然,最正宗的羊驼毛仅指Vicuna,但属着商业的发展,羊驼大种里面的小种,也开始塞进来了,但其实,虽然它们卖得贵,但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。


在羊驼的世界中,排行是这样的。

Huacaya(20微米)<l.lama<suri<guanaco<vicuna

解释:

alpaca:阿尔帕卡羊驼,里面包含两种类型,Huacaya和suri 阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨

Huacaya:华卡约,大量饲养 ,纤维细度与美利奴羊毛近似 草泥马中最便宜

suri:苏利少量饲养,纤维长,有亮度,无鳞片,适合精紡,纤维细度等基本同于安哥拉羊毛,价格是华卡约的三倍

l.lama -大羊驼 ,又叫骆马,澳大利亚开始大量鉰养,全球年产量约600吨,纤维没有羊毛脂,价格位于华卡约和苏利之间

以上两种都属大量饲养品种,以下两种基本是野生或极少人工养殖

vicuna:小羊驼 全球年产量不足4吨,珍贵程度和藏羚羊相似,其纤维细到11微米左右,内部中空,最保暖,最贵

guanaco:原驼,和vicuna类似,但是没vicuna珍稀,但产量同样少,价格就比vicuna便宜一点。


2.实用知识

买羊毛羊绒要注意的方法:

A、不要用烧的方法,这个判断不出来,因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。


B、越好的羊绒(毛)织物,颜色一定是越原始素淡的,那种深紫大红的一般不是好面料(特殊除外),简单来说,就是一个美女是敢于素面朝天的,浓妆的一般要遮点什么。


C、不要一味看支数,大厂面料后期整理做得好,100支的质感可以秒杀小厂130支的。


D、不要一味觉得戒指绒就好,“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的,真的戒指绒一定要到200支以上。


E、看羊毛衫的标识,标sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗纺,更高的叫精纺,如48s/2 60/s 120/s


F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同,简单来讲,7针9针的羊绒衫厚,冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK,12针-16针不够厚,得穿羽绒才够用, 18针是夏天穿的。


G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大,简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料,因为体感度虽然好一点,但不保暖,一个是长绒一个是短绒,技术差了就混不在一起。而且真丝本来就细(12微米)国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺,其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点,会标清是120S混真丝,意思是我本来用的羊毛就是120支的。


H、羊绒一定要让它休息,好面料都是如此,包括小羊皮,不然结构越撑越大,很容易没形,简单说就是,羊绒衫穿一天,就要平放着让它休息一天,让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。


良心赠送:在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫,拿X多斯家的为例。

看吊牌,上假下真。

真的吊牌颜色一栏不会有“色字,即只会说深灰 不会说深灰色

真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。

真的工艺一栏一定会标工艺,比如精纺精纺,提花还是什么,不会只标一个半高领拉链。

真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的,假的才是一个吊牌本部通用,还有执行标准什么的,太复杂,就不说了


3.西装面料

西装面料的世界里,英国的永远好于意大利的,没美国和其他国家什么事。


英式面料:厚重些,秋冬穿

NO。1 世家宝(scabal) :面料之王,贵,一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。

NO。2 多美(Dormeuil) :法国的,极象英国货,性价比高,后期整理做得好,120支能做出人家140支的水准,可惜性价比太高,很多定制店都不进货了。

NO。3 Holland & Sherry :产品线全,但特点不突出,因为大部分是在意大利做的,就是Carlo Barbera



意式面料:轻薄些,春夏穿

NO。1 杰尼亚(Ermenegildo Zegna)Trofeo 及13Milmil13系列不错

NO。2 Loro piana :顶级羊绒 这家不吹牛,不炫,低调得多。

NO。3 Cerruti 1881、 VBC 并列 日常西装最适合

还有个特别的Carlo Barbera ,上面说了。


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