庄杰染整助剂 解决印染技术难题

如何鉴别面料的品质呢？相信这是很多初入行纺织人的最头疼的问题，特别是采购，本身专业知识就不足。纺织面料鉴别主要可以从三个方向入手：纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。成分的鉴别 感官鉴别法（1）主要方法眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。耳听、鼻

平网印花常见疵病及防止措施 对花不准在印制两套或两套以上印花织物上全部或部分花型中一个或几个颜色脱开或重合。采取措施：（1） 贴布要平要牢橡胶导带表面的贴布浆必须分布均匀，厚薄一致及粘度适中，达到“粘、薄、匀”的要求，有利于对花的准确。（2）彻底清洗橡胶导带橡胶导带表面的贴布浆和印花色浆经水洗彻底清净，保持清洁、平坦, 有利于下一个使用循环时的对花。（3 ) 合理安排印花网版顺序从对花角度考虑，应将对花关系比较密切的花纹网版排列在相邻的位置上。因为织物吸收印花色浆以后，会引起收缩，

洗水是现在国际时尚休闲品牌的普遍工艺。总的来说，洗水过的牛仔，更加自然，舒适，更有层次，面料的稳定性更好。多数人都能理解接受牛仔裤的设计理念，也越来越接受水洗牛仔，很多制衣厂从牛仔布料开始，就极为重视洗水概念。那么，牛仔布料洗水与成衣布料染色之间的根本区别是什么呢？牛仔布料洗水知多少牛仔布料洗水的主要性质是对于浆纱好的牛仔面料（靛蓝浆纱）进行怀旧洗水设计，如酵漂洗水的一般的过程为：退浆—打磨—下漂—过增白剂—过硅软。在这种洗水工艺中仅工艺流程就与成衣染色的工艺流程相去

 转移印花(英文:tropical print)先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。 转移印花工艺简单，投资小，生产灵活， 目前在市场上比较流行...不过说实话,这转移印花和其他的印花种类对比一下，价格是高了点,不过是有一定的档次的。 拔染印花(英文:wash out colors)（拔染）discharge print（拔染印花） 选

泡沫是怎么产生的？ 泡沫的定义：泡沫是一个充满气体的球体或多面体的胶体化学系统。每当抽动、振荡、喷射或搅拌液体时气体就会被带入液体形成泡沫。在纺织加工中，发泡液体几乎完全是水，发泡试剂为具有表面活性的物质——表面活性剂，发泡气体为空气。比如：由硬脂酸和氢氧化钠制得简单的表面活性剂——皂。表面活性剂的头部由于羧基取代是亲水的，尾部因其有机特性为疏水的。  表面活性剂总是在液体的表面形成一层单分子层，当空气如上所述那样被包入液体时，就在其表面形成了泡沫

竹纤维是从自然生长的竹子中提取出的纤维素纤维，继棉、麻、毛、丝后的第五大天然纤维。竹原纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性，具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。竹纤维在这个越来越讲究生活品质的年代被人们认可。为什么呢？有着良好的吸湿透气性，是棉的3.5倍。天然抗菌抑菌，达到95%以上，夏天非常需要。良好的抗紫外线功能，是棉的41.7倍。释放负离子浓度高达6000个/立方厘米。竹含有丰富的果胶、竹蜜、酪氨酸、维生素E以及SE、GE等多种防癌抗衰老功能的微量元素。而竹纤维面料穿着

一、简介天然纤维是自然界存在和生长的、具有纺织价值的纤维。全世界天然纤维的产量很大，并且在不断增加，是纺织工业的重要材料来源。二、结构天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维，是纺织工业的重要材料来源。尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长，但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50%。自然界存在的天然纤维主要有，棉花，麻类，蚕丝和动物毛。其中棉花和麻类的分子成份主要是纤维素，而蚕丝和毛类的分子成份主要是蛋白质（呈聚酰胺高分子形式存在）。人类使用天然纤维的历史可以追溯到远古时

不同的短纤维纱工艺技术对纱线物理性质及外观影响不同，甚至影响最终产品的特性也不相同。01纺纱方法不同纺纱方法对纱线结构，短纤维纱的结构与长丝不同，首先是纱的外部及内部纤维的排列，外部结构包括纱的外观及表面构造。如：纤维在纱表面的排列；纱的毛羽；纱的磨擦系数；纱的特性；纱的耐磨及表面其它特性。02羽毛纺纱形成的飞花及毛羽是个十分麻烦的问题，毛羽在下游工序加工时的许多负作用，纺织品手感及最终产品性质受毛羽影响，应用zweigle毛羽测试议将1-2毫米的毛羽分级并分出3毫米以上的有害毛羽。假如环锭细纱毛羽为100%，则紧

很多染厂在染色过程中，经常有各种原因导致染色效果不好，那么究竟是什么影响了染色的成功率呢？染料的影响1、不同批次的染料有批差，每次进染料要测试批差；2、料房染料存放管理不当，致染料上潮或串色；3、化验室母液寿命管理不当，未按时更换；4、化验室染料母液稀释比例浓度不佳，手工吸管控制不当；5、选择配伍性接近的染料，在拼色过程中，存在竞染现象，产生前后色差。助剂的影响1、注意不同批次助剂的差异，此外，每桶助剂取用时注意搅拌；2、助剂用量不同会引起色光变化及最终固色量，注意化验室小样与车间生产之间助剂用量的控制。坯布引起的

影响因素（1）与染料的选用有关染料按溶解性可分水溶性和不溶性：水溶性如：直接染料、酸性染色后性能未改变则上染后的染料尚可再溶解，因此牢度差；水溶性较差或者不溶性染料，如：硫化染料、还原染料，不溶性偶氮一般牢度较好，活性染料与纤维之间发生反应以共价键结合牢度较好还有一部分没有反应的和未水解的（浮色）水洗较差； （2）与染色工艺有关，如果染料染色不良浮色多皂洗牢度较差；（3）浓度 浓度高的浮色可能较多影响牢度，如果上染率高浮色少对皂洗牢度影响较低； （4）皂洗条件有关：如PH值、温度有关。影响染色制

在实际生产中常会遇到涤纶或含涤类织物染色出缸后布面、色光正常，然而再经下工序整理后却出现色光不符即产生色变或局部出现斑状、条状色花以及牢度下降等现象。此类问题轻者经重新回修尚可修复，重者虽经回修也难达要求，给工厂正常的生产、交期、质量和效益都带来一定的影响及损失。 原因分析 涤纶经分散染料染色后的热迁移现象是导致上述问题的关键所在，热迁移性是分散染料普遍存在的一种性能，它是指在后整理高温定型时受干热或湿热空气的作用部分染料通过纤维毛细管由纤维内部向纤维表面迁移，造成染料在纤维表面的堆积和再分配，助剂及其表面活性剂的存在包括布面上的残存都会加剧其产生，由于这种热迁移主要与染料本身的结构有关，且不同结构的分散染料其热迁移性的大小也不一，相互间差别也较大，所以在经后整理高温定型时特别是在使用硅油、抗静电时因其含有一定量的表面活性剂，而当这些助剂在布面上吸附不均包括布面PH不匀时，就会产生上述所

以往的牛仔布中，硬挺、粗犷、狂野是其手感的基本特征，粗支纱、高密度、重打纬、硬挺整理是传统牛仔布生产的必然要求，甚至有人认为，生产的牛仔裤能“自然直立于地面”是最好的牛仔效果。然而近年来“休闲、舒适”之风盛行，消费者对牛仔面料的柔软、舒适等性能，提出了更高要求，也使得牛仔布出现了既柔软、舒适、有亲肤感的特征，而又不失牛仔的特色。从牛仔布用纱、织物组织规格的变化来设计手感环锭纺纱的兴起就是牛仔布柔软手感的开始，由于纱线结构的不同，在相同组织规格情况下，环锭纺纱所生产的织

扎染是一种古老的民间传统染色技法，亚洲、非洲、欧美各国都有自己的产品和风格、我国扎染起于秦汉。扎染的晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。染色工艺通常是用染色半制品(炼白真丝绸，人棉绸，丝光漂白全棉细平布，夫绸等)做成服装，扎好后下染，真丝绸用弱酸性染料，人棉和棉布用直接染料。1、染色工艺流程与条件染色(浴比1:40-60，温度70-80℃，时间20-30分钟)，温水洗(30-40℃)，冷水洗，固色(固色剂Y

对历史文化的传承保护，绝非一味守旧，而是要创新式地传承。6月29日，中国纺织工业联合会就联合杭州新天地集团，开启了一场有关非物质文化遗产的新尝试：为有效衔接非遗传承发展的“保护链”和纺织工业的“产业链”，今年11月，首届中国纺织非遗大会将在千岛湖文渊狮城召开。首届中国纺织非遗大会由中国纺织工业联合会主办，中国纺织工业联合会非遗办公室、杭州新天地集团、杭州淳安县人民政府共同承办，届时，包括非遗代表性传承人、手工艺者、企业家、设计师、专家学者在内的非遗传承人群及社会各界人

织物在印染的过程中离不开水，除去染料外，水质成为影响染色的关键因素之一。对水稍有了解的人就会知道自然界的水有软硬之分，软水是指不含或者含有少量的钙、镁、铁离子的水，反之称为硬水。而硬水又分为暂时性硬水和永久性硬水。一、硬水(1)暂时性硬水:水的硬度成份，如果是由碳酸氢钠或碳酸氢镁引起的，系暂时性硬水（煮沸暂时性硬水，分解的碳酸氢钠，生成的不溶性碳酸盐而沉淀，水由硬水变成软水）。(2)永久性硬水:如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的，则为永久性硬水，经煮沸后不能去除。以上两种硬度合称为总硬度，依照水的总硬度值大致

染厂在不同批次的染色，经常会出现染色效果不好，染色效果不好意味着损失，那么究竟有哪些因素影响染色的成功率呢？本文带你深究其中的原因。一、染料的因素1、不同批次的染料有批差，每次进染料要测试批差；2、料房染料存放管理不当，致染料上潮或串色；3、化验室母液寿命管理不当，未按时更换；4、化验室染料母液稀释比例浓度不佳，手工吸管控制不当；5、选择配伍性接近的染料，在拼色过程中，存在竞染现象，产生前后色差。二、助剂的因素1、注意不同批次助剂的差异，此外，每桶助剂取用时注意搅拌；2、助剂用量不同会引起色光变化及最终固色量，注意

活性染料染色后，湿摩擦牢度差的因素是多方面的，如染料、水质、助剂、设备、水洗、固色、染色工艺设计的缺陷等。它表现在活性染料自身和水溶性浮色在湿态下摩擦转移，以及被染物表面有色纤维绒毛粒子在机械摩擦情况下的转移。改进工艺可以提高活性染料的湿摩擦牢度。改进前处理工艺目前，棉织物及纱线的前处理工艺一般为直接氧漂。传统的氧漂工艺采用烧碱、双氧水、稳定剂、渗透剂等助剂，98℃，50—60min。氧漂中烧碱易损伤棉纤维，在高温、有空气存在的条件下，烧碱与棉纤维作用，能够导致棉纤维氧化，引起聚合度下降，造成纤维脆损、

一、颜色方面奶白：Lvory/Cream大红：Red紫红：Bordeaux/Wine紫色：Burgandy/Plum/Violet/Purple绿色：Green灰色：Grey黄色：Yellow卡其：Kahki淡紫色：Lilac古铜色：Brown梅红：Fuschia橄榄绿：Olive藏青：Navy blue天蓝：Sky blue粉红：Pink米色：Beige橘黄：Orange驼色：Camel特黑：Black/ Jet black炭黑：Charcoal二、产品包装方面卷杆：RIilling/Winding散装：Loos

天然纤维是自然界存在和生长的、具有纺织价值的纤维。全世界天然纤维的产量很大，并且在不断增加，是纺织工业的重要材料来源。一、结构天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维，是纺织工业的重要材料来源。尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长，但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50%。自然界存在的天然纤维主要有，棉花，麻类，蚕丝和动物毛。其中棉花和麻类的分子成份主要是纤维素，而蚕丝和毛类的分子成份主要是蛋白质（呈聚酰胺高分子形式存在）。人类使用天然纤维的历史可以追溯到远古时代，据中

泼染，是手工染色的一种，因染出的花纹似泼出的水珠而得名。是近几年世界上流行的现代手工染色的一种形式。泼染出来的产品似行云流水，似彩霞飞舞。给人以朦胧含蓄，新颖奇特的感觉，泼染产品的艺术效果是现代印花所不及的，由于其制作简单，适合小批量，多花色的要求，因此深受消费者的青睐。泼染产品可谓集染色与印花优点之大成，其图案形象生动，色彩丰富，风格多样，且花形抽象随意，造型神奇，收到一般染色和印花所达不到的效果，因而极具吸引力。　泼染的原理以手绘方式将染液绘制于织物面上，再用盐或其溶液奇取染液的水分，使上染部分的染料浓度增加，