庄杰染整助剂 解决印染技术难题

定型配方为多个化学助剂按一定浓度混合后达到固定效果的一种组合。通过定型配方的选用，预计应达到以下效果：1）手感达到客户要求；2）改善部分内在指标达到客户要求（如撕破、滑移、PH值等）；3）兼顾后工序加工难度（后工序主要指预缩及制衣）定型使用的化学助剂按作用分主要有以下几类：柔软剂、防滑剂、硬挺剂、渗透剂、和PH值调节剂。按离子型可分为阴离子、阳离子、非离子三种类型。因各个化学助剂的化学成分不同，且不同离子型之间存在配伍禁忌，因此在定型配方的选用和制定上须充分考虑助剂性能和所起作用。了解常用助剂的性能和特点再对织物的

皂洗主要是指印染后处理工序，对纤维织物经印染加工后，为提高其颜色牢度与艳度，用洗涤剂（最早是肥皂）溶液将其表面上未经固色的染料、所用助染剂、印花浆料等在高温条件下进行净洗的加工工艺。活性染料染色、印花后皂洗的目的活性染料色谱齐全，色泽鲜艳，成本低，染色工艺成熟，因此，80%以上的纤维素纤维染色和印花均采用活性染料。活性染料种类繁多，化学结构多样，其反应效率也各有差异，但是它们都不能与纤维素纤维完全反应，此外，在上染固着纤维的同时，染料还会发生水解，即活性染料中的活性基被羟基所取代而形成水解染料。这些未固着的染料和水

纱支成分的计算纱支（S）的计算取10同长度的经纱或纬纱(根数越多越精确),用专用仪器称出10的纱的克重.经纱支=经纱长度(CM)*根数/100/克重*系数（0.5905）——其中除100是把CM换成M纬纱支数也是相应的计算方法.支数(S)和旦尼儿(D)的换算方法:旦尼儿(D)=590.5*9/支数(S)成分的计算方法A=经纱密度/经纱纱支B=纬纱密度/纬纱纱支A的含量=A/(A+B)B的含量=B/(A+B)比如:120*60//N70D*C20首先把N70D换算成支数:N70D=590.5*

1、横裆疵 (Barre)   对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。2、坏地 (Bad Place)对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。3、斜纹疵 (Bias) (参考纬斜)   对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况

针织物的涂料印花，由于针织物自身的制造特点，其工艺流程和印染设备虽与机织物有所不同，但同样存在沾色问题，并且较机织物更加突出。针织物组织结构松散，在印花过程中，单位面积吃浆较多，这一部分浆料很难在蒸化过程全部完成上染和固色，给皂洗留下了很大的隐患。纯棉机织物一般要经历丝光，在丝光过程中，棉纤维受浓碱作用后，发生剧烈的溶胀，不仅晶格参数发生变化，而且部分晶区转变为无定形区。由于无定形区含量的增大，使纤维的吸附性能提高。目前针织丝光机还不太完善，大多数厂家活性染料印花针织物半制品都未进行丝光，从而造成针织半制品中纱线对

1、织造疵点面料上有规律或无规律地出现经向或纬向的织造疵点，产生的主要原因：①用纱的强度不够。②纱线的浆纱不良（轻浆或重浆）。③织造设备不良（织造设备有故障时会引起断纱等问题）。④下机坯布的修理不彻底。⑤成品验收不仔细。解决方法：加强修理。2、纬斜/纬弧（包括大小格）对于梭织布和针织布出现2%的纬斜/纬弧，和出现大于3%歪的所有布匹都不能定为一等品，产生的主要原因：①织造设备不良（织造设备有故障时会引起停机次数多，从而引起纬斜/纬弧）。②主要是指后整理设备不良引起的纬斜/纬弧）。③整理不良（后整理时操作人员的不负责

染料的影响从染料角度来看，染料用量、染料中水溶性基团的多少（即染料溶解度的高低）、染料中填充助剂（扩散剂、盐含量、助溶剂）的优劣以及染料制造过程中分子颗粒的大小都对染料的溶解、扩散和匀染有很大的影响。活性翠蓝是一类含有铜酞菁结构的染料，活性基团一般为乙烯砜或一氯均三嗪和乙烯砜二者结合的结构。活性翠蓝独特的大分子结构导致其分子平面性高，因而对纤维的吸附直接性较高，但高直接性会造成不易匀染、色花现象的产生；同时，高直接性也会带来色光不稳定、色牢度不佳等疵点，后续的皂洗会更进一步对色光和牢度产生影响。另一方面，由于活性翠

虽说牛仔裤是永不过时的时尚单品，但每季的流行总会根据时代潮流加入一些新元素。为了让百年传统的牛仔服装跟上时代的节奏，牛仔面料的创新设计势在必行，那么现代牛仔面料是通过整理工艺方法和设计手法实现的呢？后整理工艺的应用在生产技术和制作工艺中的不断创新过程中国，牛仔服装的后整理有着引人夺目的变化。如：手工砂洗、喷射高锰酸钾产生一种斑点漂白效果；激光镂花、扎染、局部染料或漂白剂处理，浅地染色、套染和靛蓝褪色处理等，从而获得个性化的效果，成为牛仔服深加工的主流工艺。装饰设计手法的应用     

丝光牛仔面料在传统牛仔布生产工艺的基础上，对纱线表面进行丝光，以控制牛仔布的“扭骨”现象、消除纬弯、控制织物经纬的缩水率等，使成品的物理指标达到中高端客户的要求，同时织物的颜色更鲜艳，手感更丰满，风格更有身骨。传统烧碱丝光整理不但对棉纤维有所损伤，而且丝光后需要用酸液进行中和处理再用水清洗才能降低牛仔布的pH值，达到标准要求，处理后的牛仔布pH值一般都在9．0～10．5之间。用过的碱液、酸液和水都因被污染而无法多次再利用，只能废弃，造成对环境的破坏。经过液氨整理的牛仔布无论在外观质量还是在内

棉及棉型织物的退浆和精练【练漂的目的】1.去除杂质，使染整加工顺利进行。  杂质：①天然杂质：棉上的蜡状物，含氮物，果胶等；②加工时沾上的二次杂质：整经用浆，合纤纺纱上油，尘埃，锈迹等。  2.改善品质，提高服用性能，如丝光，热定形，多在染前进行，也归为练漂。  【主要工序】因品种而异(棉)：原布准备→烧毛→退浆→精练→漂白(深色布可免，漂布须复漂)→开轧烘→丝光→烘干→染色(印花)  (涤/棉)

强制性国家标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》中对纺织品服装的安全指标进行考核的有：甲醛含量、PH值、色牢度(耐水、耐汗渍、耐摩擦、耐唾液)、异味、可分解致癌芬香胺染料(禁用偶氮染料)。穿着安全指标不合格服装会给人体造成以下危害：可分解芳香胺染料不合格可分解芳香胺染料因色泽多样、制造简单、价格低廉而被大多数中小纺织服装生产企业运用到面料制成上，这种染料在与人的皮肤接触后，可引发人类恶性肿瘤，导致膀胱癌、输尿管癌等恶性疾病。甲醛含量不合格甲醛是易溶于水的刺激性气体，可经呼吸道吸收。长期接触低剂

使用从大自然中取得的天然染料，所进行的染色活动，都可称为天然染色。它包含植物性染料（如蓝靛）、动物性染料（如紫胶）及矿物性染料（如朱砂），其中以植物性染料的使用最为普遍，且可用的材料种类也最丰富。 今天化学染料如此发达，为何还要推广天然染色?化学染料发明至今不过百余年，它虽然使染色效率提升千百倍，却也产生极严重的环境污染，其中以水资源污染、土地污染与空气污染最为严重，这是当今人类不得不正视的重大课题。在化学染料发明以前的数千年文明中，人类的染色资源并不虞匮乏，当时大家都使用取之于自然，最后也能分解而回归自

牛仔面料的分类方法很多，主要可以从制成的原料、纱线、织布、外观等方式来分类。以原料成分不同分类牛仔面料按原料成分可分为纯纺和混纺两类。最初是以纯棉为主，后来为了改善纯棉牛仔服饰的特性，加入一些其他化学纤维如涤纶、腈纶、维纶、粘胶纤维等，特别是为了提高牛仔服饰的弹力而加入了氨纶，制成弹力牛仔布，风靡一时。近年来，为了拓展牛仔服饰面料的品类及特殊需求，还选用羊毛、羊绒、蚕丝、麻等纤维，开发出具有牛仔风格的非棉为主的牛仔面料。以纺纱方法不同分类最初的牛仔面料所用的都是环锭纺的棉线，随着纺纱技术的不断改进，各类新型纺纱方法

色织，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法。色织布的颜色多以鲜艳亮丽为主，花型也是通过颜色的对比来区分。色织面料常被用作衬衫面料，轻盈质感的色织面料，舒适透气，尤适合单穿，配备外套风范气质俱佳。 色织布特点 优点色织布利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花型图案，比一般印花布具有立体感。由于色织布采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。色织布织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种。由于色织布采用色纱线或花色纱线及各种组织

氨纶可以用分散染料、酸性染料染色，但是这两种染料的牢度有太差，而且通过实验表明，尼龙用活性染料（染尼龙弹力布）与分散型阳离子染料（染CDP弹力布）对氨纶基本不沾色，这也是不是说明此两种染料不适合氨纶染色，其实不然，在合适的助剂做媒介的前提下，尼龙用活性染料是可以上染氨纶的，并且牢度和深度都比较优良。市面上单纯的氨纶面料很少，所以氨纶染色较为陌生，纯氨纶面料与低弹力面料或者无弹面料贴合使用，可以增加面料的弹力和回复力。并且弹力面料撑开或压模时，如果氨纶颜色和长丝不一致，就会出现氨纶漏色的问题，这就需要对氨纶染色。对于

漂白的目的去除天然色素，赋于织物必要和稳定的白度。广义上还包括上蓝or荧光增白等利用增白剂使产生光学性的泛白作用。   NaClO漂白NaClO溶液的性质NaClO是白色粉末，易溶于水，商品以液状出售(以电解食盐溶液制的，印染厂用Cl2通入NaOH溶液中自制。   NaClO漂白原理NaClO与色素的作用很复杂，只能对漂白原理作一般说明。  据NaClO溶液组成的资料，产生漂白作用的有效成分可能是ClO-、HClO和Cl2，且溶液由碱性转变为酸性时，依下列次序变化：

活性染料染色后，湿摩擦牢度差的因素是多方面的，如染料、水质、助剂、设备、水洗、固色、染色工艺设计的缺陷等。它表现在活性染料自身和水溶性浮色在湿态下摩擦转移，以及被染物表面有色纤维绒毛粒子在机械摩擦情况下的转移。改进工艺可以提高活性染料的湿摩擦牢度。 改进前处理工艺目前，棉织物及纱线的前处理工艺一般为直接氧漂。传统的氧漂工艺采用烧碱、双氧水、稳定剂、渗透剂等助剂，98℃，50—60min。氧漂中烧碱易损伤棉纤维，在高温、有空气存在的条件下，烧碱与棉纤维作用，能够导致棉纤维氧化，引起聚合度下降，造

织物色差的产生原因和预防办法1、疵病形态   染色制品所得色泽深浅不一，色光有差别。（1） 同批色差：同批产品中，一个色号的产品箱与箱之间、件与件之间、包与包之间、匹与匹之间有色差。（2） 同匹色差：同匹产品中的左中右色差或前后有色差，或正反面有色差。       色差是染整厂常见疵病和多发性疵病之一，色差严重影响着染色成品的质量。2、产生原因   各类织物的纤维组成不同，染色时采用的染

面料脆损产生原因及预防措施1、 疵病形态  染整加工过程主要是化学加工过程，如化学作用过于剧烈，纤维就易受到损伤，表现为织物强力下降，严重的一触就破。这一质量问题系纤维内在损伤，往往不易及时发现，待到染整加工的后道工序发现，就会造成大批量无法挽救的脆损次布，后果较为严重，故在加工过程中要密切注意防止织物脆损疵病的产生。一般脆损指强度损失超过12%以下的情况，有局部脆损和整体脆损。2、 产生原因  染整加工中酸、碱、氧化剂 、还原剂、温度、湿度、空气等物质对纺织纤维有

棉、粘胶纤维以信与化纤混纺的织物，它们下水后都会有一定程度的收缩变形，严重者收缩率高达10%以上，有的织物经多次洗涤仍有收缩，严重影响使用。